Créer une forêt comestible : étape par étape

Relever et observer le terrain

Avant de planter quoi que ce soit, reporte sur un plan tout ce qui existe déjà : la limite de propriété, les bâtiments, les arbres et les haies en place, les chemins, les accès, les réseaux, le compost, l'endroit où l'eau de pluie descend du toit. Le voisinage compte aussi : une maison haute au sud de la parcelle voisine projette en hiver une ombre qui s'étend loin dans ton jardin.

Ensuite : observer. Idéalement une année entière, au moins une saison. Où l'eau stagne-t-elle après une grosse averse ? Où le givre reste-t-il le plus longtemps en mai ? De quelle direction vient le vent ? Quels coins reçoivent du soleil en juin, lesquels en décembre ? Note ces observations sur le plan : tu les auras sous les yeux au moment de placer les arbres.

Analyser le site : climat, sol et eau

Le site décide quelles espèces entrent en ligne de compte, et il ne s'agit pas de la région où tu habites, mais de l'endroit précis de ton jardin. Il y a cinq choses à connaître :

• Rusticité : les températures les plus basses de l'hiver, exprimées en zone de rusticité. Un châtaignier supporte nettement moins le gel qu'un noisetier.
• Gelées tardives : les creux et les cuvettes accumulent l'air froid. Les espèces à floraison précoce comme l'abricotier ou l'amandier n'ont rien à y faire.
• Sol : sable, limon ou argile, le pH, la présence de calcaire. Un coup de bêche et une bandelette de test pH suffisent pour commencer.
• Eau : pluies d'été, nappe phréatique, engorgement. Les noyers aiment les sols profonds, les aulnes les pieds dans l'eau, l'argousier le sable sec.
• Lumière : issue de l'étape 1. Où est le plein soleil, où la mi-ombre, où l'ombre ?

Le résultat n'est pas une liste de souhaits, mais un filtre : il écarte les espèces qui ne survivraient chez toi qu'au prix de beaucoup de soins. Ce qui passe ce filtre est dit « adapté au site », et ce sont justement ces plantes qui te donneront le moins de travail par la suite.

Concept d'usage : fixer objectifs et zones

Une forêt comestible pour les noix et le bois de chauffage ne ressemble pas à une forêt comestible pour les petits fruits et la salade. Avant de choisir des espèces, note ce que tu veux récolter, combien de temps tu as par semaine et à quoi d'autre l'espace doit servir (enfants, poules, un coin pour s'asseoir).

Les zones en découlent. Ce dont tu as besoin presque tous les jours (aromatiques, salade, petits fruits à grignoter) va près de la porte d'entrée. Ce qui se récolte une fois par an (noix, bois, fruits de garde) peut être loin. Ça paraît évident, et pourtant c'est ce qui décide si une forêt comestible est utilisée ou retourne à l'état sauvage.

Planifier haies, brise-vent et distances de plantation

Avant les arbres que tu veux récolter viennent ceux qui protègent tout le reste. Une haie du côté des intempéries freine le vent, garde l'humidité dans le jardin et abrite les oiseaux et les insectes qui régleront plus tard le sort des ravageurs. Sur un terrain en pente, les plantations contre l'érosion, perpendiculaires à la pente, passent en premier. Un écran visuel côté rue, un coin retiré, les chemins : tout cela fixe le cadre dans lequel le reste doit trouver sa place.

Les distances de plantation en font partie. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, le droit de voisinage fixe des distances minimales légales que les arbres, arbustes et haies doivent respecter par rapport à la limite de propriété, le plus souvent échelonnées selon la hauteur (en Allemagne, chaque Land a ses propres règles). Si tu plantes un noyer à un mètre de la limite, tu devras peut-être l'abattre quinze ans plus tard, ou tu finiras en conflit avec ton voisin. Hors de ces pays, renseigne-toi sur les règles locales avant de planter près de la limite. Les distances de chaque région se trouvent sous Distances de plantation pour arbres et haies (en anglais).

Réunir tes favorites, placer d'abord les grands arbres

Avant de mettre quoi que ce soit sur le plan, réunis toutes les plantes que tu aimerais avoir : grandes et petites, noyer et groseillier, le fruit de ton enfance et celui que tu as goûté en vacances. Cette liste est ta matière première. Elle est presque toujours plus longue que ce que le terrain permet, et c'est très bien comme ça.

Ensuite, les grands arbres passent en premier. Je les appelle les stars. Ils reçoivent leur place avant que quoi que ce soit d'autre soit planifié, parce que tout ce qui pousse dessous dépend de leur ombre. Seulement après, tu regardes lesquelles de tes autres favorites trouvent encore leur place, et où. Parfois, il apparaît qu'un grand arbre est de trop : si tu renonces au deuxième noyer, il reste de la lumière et de la place pour cinq arbustes à petits fruits et un cognassier. Ces arbitrages sont le vrai cœur de la planification.

• Planifier avec la taille adulte, pas avec la taille à la plantation. Un jeune noyer mesure deux mètres et il est mince comme un manche à balai. Dans vingt ans, son houppier peut mesurer dix mètres de diamètre, voire plus.
• Le haut au nord, le bas au sud. Dans l'hémisphère nord, sinon, la strate la plus haute projette son ombre sur tout ce qui a besoin de lumière en dessous. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse.
• Serré ou à distance définitive ? Les deux fonctionnent. Planter serré signifie éclaircir plus tard, avec une canopée qui se ferme vite et moins d'herbe. Planter tout de suite à distance définitive signifie gérer beaucoup de sol nu au début. L'essentiel est de choisir en connaissance de cause et de prévoir les éclaircies dès le départ.

La rangée d'arbres n'a pas besoin d'être une ligne droite. C'est là où deux milieux se rencontrent que la vie est la plus riche, donc les baies valent mieux que les bords rectilignes, idéalement sous forme de piège à soleil : un fer à cheval ouvert au sud (au nord dans l'hémisphère sud), haut à l'arrière, bas à l'avant, abrité du vent et chaud. Pourquoi la lisière apporte autant, et où se trouve sa limite, est expliqué sous L'effet de lisière.

Si tu manques de place, prends comme strate la plus haute un pommier ou un poirier sur porte-greffe semi-vigoureux à la place du noyer. Ça peut aussi devenir une forêt comestible, juste plus basse. Ce qui compte n'est pas la hauteur mais la densité : quelques arbres fruitiers au-dessus d'une prairie fauchée forment un pré-verger, des arbres fruitiers au-dessus de planches de légumes un jardin familial. Une forêt comestible n'apparaît que lorsque chaque strate sous les arbres est occupée et qu'il ne reste presque plus de prairie libre. Elle paraît alors plus dense, plus sauvage, plus proche d'une jungle que d'un verger.

Planifier les strates basses : arbustes, vivaces et couvre-sols

Une fois les grands arbres en place, reviens à ta liste de favorites : lesquelles trouvent encore leur place, et où ? Quelle surface reste ensoleillée, laquelle passe à la mi-ombre, laquelle sera sous une canopée dans dix ans ? Il n'y a pas de réponse universelle, parce qu'elle dépend de trois choses que toi seul connais :

• Concept d'usage : Faut-il surtout produire ici des fruits pour l'hiver, des petits fruits à grignoter, des aromatiques pour la cuisine, de la nourriture pour les poules, du bois pour le poêle ?
• Ambiance du lieu : Où veux-tu passer, où t'asseoir, où la vue doit-elle rester dégagée, où le jardin peut-il devenir dense et sauvage ?
• Façon de récolter : Que cueilles-tu chaque jour en passant, que récoltes-tu une fois par an avec une échelle et une caisse ? Le premier va le long du chemin, le second peut se trouver plus loin.

S'y ajoutent les auxiliaires, qui produisent peu ou rien eux-mêmes mais profitent au reste : des fixateurs d'azote comme les aulnes, les éléagnus (chalef, olivier de Bohême) ou les lupins, des accumulateurs dynamiques comme la consoude, des couvre-sols qui gardent la terre couverte. Savoir si tu en as besoin, et combien, dépend là encore du site : sur une terre de jardin riche, un fixateur d'azote peut même nuire.

C'est pourquoi tu ne trouveras volontairement pas ici de listes de plantation toutes faites. Une proposition qui fonctionne à merveille dans un jardin est fausse dans le suivant : autre sol, autre lumière, autre objectif. Ce qui a fait ses preuves, c'est de construire autour de chaque grand arbre un petit groupe de partenaires, une guilde. Comment s'y prendre, quels rôles existent, et des exemples détaillés se trouvent sous Guildes de plantes. Ce que sont les différentes strates est expliqué dans la vue d'ensemble des strates de la forêt comestible.

Quelles espèces pour quelle strate ?

Voici comment trouver tes favorites pour les différentes strates : choisis ton climat, et la recherche affiche ce qui convient dans la base de données des plantes, regroupé par strate, avec la comestibilité, les vertus médicinales et les autres usages en un coup d'œil.

Simuler la croissance : ta forêt comestible dans 20 ans

Un plan sur papier montre le jardin le jour de la plantation. C'est justement son problème : le jour de la plantation, tout est petit, ensoleillé et bien espacé. Les erreurs n'apparaissent que plus tard, quand le châtaignier dépasse les arbustes à petits fruits au bout de douze ans, que deux pommiers mêlent leurs houppiers ou que le chemin disparaît sous un noisetier.

C'est pourquoi un regard vers l'avenir vaut la peine avant de planter. Quelle taille aura chaque arbre dans cinq, dix, vingt ans ? Où les houppiers se chevauchent-ils ? Où tombera l'ombre là où il y a encore du soleil aujourd'hui, et y a-t-il là quelque chose qui a besoin de lumière ? Où reste-t-il des trous que tu peux combler avec des annuelles, des vivaces ou des arbres nourriciers à croissance rapide, en attendant que les grands arbres soient prêts ?

La règle d'or : une forêt comestible se déplace. La troisième année, c'est un jardin de vivaces ensoleillé avec de petits arbres ; la quinzième, un bois clair. Ce qui est au soleil aujourd'hui sera alors à la mi-ombre. Une bonne planification dispose les espèces de façon à ce qu'elles puissent suivre ce changement au lieu de pousser à contre-courant.

Planter ta forêt comestible : période de plantation, paillage et premières années

On plante entre octobre et mars (dans l'hémisphère sud, à peu près entre avril et septembre), tant que le sol n'est pas gelé. Les arbres et arbustes à racines nues ne sont disponibles qu'à cette période ; ils coûtent moins cher que les plantes en conteneur et reprennent mieux. Planter en automne a l'avantage que les racines sont déjà bien installées dans le sol au printemps.

• Pailler au lieu de bêcher. Couvre l'herbe et les adventices vivaces avec du carton, puis par-dessus du broyat de bois, des feuilles ou de la paille. Ça économise du travail et préserve la vie du sol.
• Protéger contre les campagnols. Là où il y a des campagnols, chaque arbre fruitier a besoin d'un panier en grillage autour de sa motte. Un seul hiver suffit pour perdre un jeune arbre.
• Arroser le premier été. Rarement mais en profondeur : mieux vaut vingt litres une fois par semaine qu'un peu chaque jour.
• Garder l'herbe courte. Les trois premières années, l'herbe est la principale concurrente pour l'eau. Un cercle paillé d'un mètre de diamètre au pied de l'arbre fait une grande différence.
• Commencer petit. Mieux vaut une guilde par an qui reprend bien que tout le plan d'un coup, qui sèche au premier été sec.