Cómo plantar un bosque comestible: paso a paso

Cartografiar y observar el terreno

Antes de plantar nada, pon en un plano todo lo que ya existe: el límite de la parcela, los edificios, los árboles y setos que ya hay, los caminos, los accesos, las conducciones, el compost, el punto donde baja el agua de lluvia del tejado. El entorno también cuenta: una casa alta al sur de la parcela vecina proyecta en invierno una sombra que llega muy dentro de tu jardín.

Y después: observa. Lo ideal es un año entero, como mínimo una temporada. ¿Dónde se queda el agua después de un aguacero? ¿Dónde dura más la escarcha en mayo? ¿De qué dirección viene el viento? ¿Qué rincones reciben sol en junio y cuáles en diciembre? Anota estas observaciones en el plano, así las tendrás delante cuando coloques los árboles.

Analizar el lugar: clima, suelo y agua

El lugar decide qué especies entran en juego, y no hablamos de la región donde vives, sino del punto exacto de tu jardín. Hay cinco cosas que deberías conocer:

• Rusticidad: las temperaturas mínimas del invierno, expresadas como zona de rusticidad. Un castaño soporta bastante menos frío que un avellano.
• Heladas tardías: las hondonadas y depresiones acumulan aire frío. Las especies de floración temprana, como el albaricoquero o el almendro, no deben ir ahí.
• Suelo: arena, franco o arcilla, el pH, si tiene cal. Una palada y una tira de pH bastan para empezar.
• Agua: lluvia en verano, agua freática, encharcamiento. Los nogales quieren suelos profundos, los alisos pies mojados y el espino amarillo arena seca.
• Luz: del paso 1. ¿Dónde hay pleno sol, dónde semisombra, dónde sombra?

El resultado no es una lista de deseos, sino un filtro: descarta las especies que en tu terreno solo sobrevivirían con muchos cuidados. Lo que pasa este filtro se considera «adaptado al lugar», y son justo esas plantas las que menos trabajo te darán después.

Concepto de uso: definir objetivos y zonas

Un bosque comestible para nueces y leña no se parece a uno para bayas y ensalada. Antes de elegir especies, apunta qué quieres cosechar, cuánto tiempo tienes a la semana y para qué más debe servir el espacio (niños, gallinas, un sitio para sentarse).

De ahí salen las zonas. Lo que necesitas casi a diario (hierbas, ensalada, bayas para picar) va cerca de la puerta de casa. Lo que se cosecha una vez al año (nueces, madera, fruta para guardar) puede estar lejos. Parece obvio, pero decide si un bosque comestible se usa o se asilvestra.

Planificar setos, cortavientos y distancias al lindero

Antes que los árboles de los que quieres cosechar vienen los que protegen todo lo demás. Un seto en el lado de donde viene el mal tiempo frena el viento, mantiene la humedad en el jardín y da cobijo a las aves y los insectos que más adelante mantendrán a raya las plagas. En pendiente, lo primero son las plantaciones contra la erosión, en sentido transversal a la ladera. Una pantalla visual hacia la calle, un rincón de retiro, los caminos: todo eso fija el marco en el que el resto tiene que encontrar su sitio.

Las distancias al lindero también forman parte de esto. En Alemania, Austria y Suiza, el derecho de vecindad fija distancias mínimas legales que árboles, arbustos y setos deben guardar respecto al límite de la parcela, casi siempre escalonadas según la altura (en Alemania, cada estado federado tiene sus propias reglas). Si plantas un nogal a un metro del lindero, puede que tengas que talarlo quince años después, o que acabes en un conflicto con el vecino. Fuera de estos países, consulta la normativa local antes de plantar cerca del lindero. Las distancias de cada región están en Distancias al lindero para árboles y setos (en inglés).

Reunir favoritas, colocar primero los árboles grandes

Antes de poner nada en el plano, reúne todas las plantas que te gustaría tener: grandes y pequeñas, nogal y grosellero, la fruta de tu infancia y la que probaste en las vacaciones. Esta lista es tu materia prima. Casi siempre es más larga de lo que permite el terreno, y no pasa nada.

Después van primero los árboles grandes. Yo los llamo las estrellas. Reciben su sitio antes de planificar cualquier otra cosa, porque todo lo que hay debajo depende de su sombra. Solo entonces miras cuáles de tus otras favoritas caben todavía, y dónde. A veces resulta que un árbol grande sobra: si renuncias al segundo nogal, quedan luz y espacio para cinco arbustos de bayas y un membrillero. Estas decisiones son el verdadero núcleo de la planificación.

• Planifica con el tamaño adulto, no con el de plantación. Un nogal joven mide dos metros y es delgado como el palo de una escoba. En veinte años su copa puede medir diez metros o más.
• Lo alto al norte, lo bajo al sur. En el hemisferio norte, si no, el estrato más alto proyecta su sombra sobre todo lo que necesita luz debajo. En el hemisferio sur es al revés.
• ¿Denso o a la distancia definitiva? Las dos opciones funcionan. Plantar denso significa aclarar más adelante, con un dosel que se cierra rápido y menos hierba. Plantar desde el principio a la distancia definitiva significa gestionar mucho suelo libre al comienzo. Lo importante es decidirlo de forma consciente y planificar los aclareos desde el principio.

La hilera de árboles no tiene por qué ser una línea recta. Donde se encuentran dos hábitats es donde más vida hay, así que las bahías valen más que los bordes rectos, mejor aún en forma de trampa de sol: una herradura abierta al sur (al norte en el hemisferio sur), alta detrás, baja delante, resguardada del viento y cálida. Por qué el borde aporta tanto, y dónde está su límite, se explica en El efecto borde.

Si tienes poco espacio, usa como estrato más alto un manzano o un peral sobre un portainjerto semivigoroso en lugar del nogal. Eso también puede llegar a ser un bosque comestible, solo que más bajo. Lo decisivo no es la altura, sino la densidad: unos cuantos frutales sobre un prado segado son un huerto tradicional de frutales, y frutales sobre bancales de hortalizas son un huerto familiar. Un bosque comestible solo aparece cuando cada estrato bajo los árboles está ocupado y apenas queda prado libre. Entonces se ve más denso y más salvaje, más parecido a una selva que a un huerto de frutales.

Planificar los estratos inferiores: arbustos, perennes y cobertura del suelo

Cuando los árboles grandes ya están colocados, vuelve a tu lista de favoritas: ¿cuáles caben todavía, y dónde? ¿Qué superficie sigue soleada, cuál pasa a semisombra, cuál estará bajo un dosel dentro de diez años? No hay una respuesta universal, porque depende de tres cosas que solo tú conoces:

• Concepto de uso: ¿Aquí debe crecer sobre todo fruta para el invierno, bayas para picar, hierbas para la cocina, alimento para las gallinas, leña para la estufa?
• Sensación del espacio: ¿Por dónde quieres pasar, dónde sentarte, dónde debe quedar libre la vista, dónde puede volverse denso y salvaje?
• Forma de cosechar: ¿Qué recoges a diario al pasar y qué cosechas una vez al año con escalera y caja? Lo primero va junto al camino, lo segundo puede quedar más atrás.

A eso se suman las plantas ayudantes, que dan poco o nada por sí mismas pero benefician al resto: fijadoras de nitrógeno como los alisos, los eleagnos (olivo de otoño, árbol del paraíso) o los altramuces, acumuladores dinámicos como la consuelda, y plantas de cobertura del suelo que lo mantienen cubierto. Si las necesitas, y cuántas, depende otra vez del lugar: en un suelo de jardín rico, una fijadora de nitrógeno puede incluso perjudicar.

Por eso aquí no encontrarás, a propósito, listas de plantación ya hechas. Una propuesta que funciona de maravilla en un jardín es errónea en el siguiente: otro suelo, otra luz, otro propósito. Lo que ha dado buen resultado es construir alrededor de cada árbol grande un pequeño grupo de compañeras, un gremio. Cómo se hace, qué funciones existen y ejemplos desarrollados los tienes en Gremios de plantas. Qué es cada estrato lo explica el resumen de los estratos del bosque comestible.

¿Qué especies encajan en cada estrato?

Así encuentras tus favoritas para los distintos estratos: elige tu clima y la búsqueda te muestra lo que encaja según la base de datos de plantas, agrupado por estrato, con su comestibilidad, su valor medicinal y otros usos de un vistazo.

Simular el crecimiento: tu bosque comestible dentro de 20 años

Un plan en papel muestra el jardín el día de la plantación. Ese es justamente su problema: el día de la plantación todo es pequeño, soleado y está muy separado. Los errores aparecen más tarde, cuando a los doce años el castaño crece por encima de los arbustos de bayas, dos manzanos meten sus copas una en la otra o el camino desaparece bajo un avellano.

Por eso, antes de plantar, merece la pena mirar al futuro. ¿Qué tamaño tendrá cada árbol dentro de cinco, diez, veinte años? ¿Dónde se solapan las copas? ¿Dónde caerá sombra donde hoy hay sol, y hay ahí algo que necesita luz? ¿Dónde quedan huecos que puedes llenar con anuales, perennes o árboles nodriza de crecimiento rápido hasta que los árboles grandes estén listos?

La regla general: un bosque comestible se desplaza. En el tercer año es un jardín soleado de perennes con árboles pequeños; en el decimoquinto, un bosque claro y luminoso. Lo que hoy está al sol estará entonces en semisombra. Una buena planificación coloca las especies de forma que puedan acompañar ese cambio en lugar de crecer en su contra.

Plantar el bosque comestible: época de plantación, acolchado y los primeros años

Se planta entre octubre y marzo (en el hemisferio sur, aproximadamente entre abril y septiembre), siempre que el suelo no esté helado. Los árboles y arbustos a raíz desnuda solo se venden en esa época; son más baratos que las plantas en contenedor y arraigan mejor. Plantar en otoño tiene la ventaja de que en primavera las raíces ya están bien asentadas en el suelo.

• Acolchar en lugar de cavar. Cubre la hierba y las malas hierbas perennes con cartón y encima pon astillas de madera, hojas o paja. Ahorra trabajo y protege la vida del suelo.
• Protección contra topillos. Donde hay topillos, cada frutal necesita una cesta de malla metálica alrededor del cepellón. Basta un solo invierno para perder un árbol joven.
• Regar el primer verano. Pocas veces pero en profundidad: mejor veinte litros una vez a la semana que un poco cada día.
• Mantener la hierba corta. En los tres primeros años, la hierba es la mayor competencia por el agua. Un alcorque acolchado de un metro de diámetro marca una gran diferencia.
• Empezar en pequeño. Mejor un gremio al año que arraigue bien que todo el plan de golpe y que se seque en el primer verano seco.