Pflanzgilden: was zusammen gepflanzt gehört

Was ist eine Pflanzgilde?

Eine Gruppe von Pflanzen um einen Hauptbaum herum, die sich gut verträgt und in der jede Art etwas beisteuert: Stickstoff binden, den Boden bedecken, Mulch liefern, Nützlinge ernähren, Wind abhalten, Wühlmäuse fernhalten.

Das Besondere ist der Zeitraum. Der Baum in der Mitte — nennen wir ihn den Star — wird über die Jahre größer und verändert damit alles um sich herum: Licht, Wasser, Wurzelraum. Eine Gilde ist deshalb nie fertig. Was heute in der Sonne steht, steht in zehn Jahren im Schatten, und manches ist von vornherein nur für die Anfangszeit gedacht: die Amme, die den jungen Baum fördert und später weicht, oder die Plazenta — Kräuter und Einjähriges, die in den ersten Sommern die Baumscheibe bedecken und dann von selbst verschwinden.

Zu einer Gilde gehört deshalb immer ein Zeitplan. Das ist der eigentliche Unterschied zu einer reinen Tabelle „Wer kann mit wem?".

Brauche ich überhaupt eine Pflanzgilde?

Ich mache seit über fünfzehn Jahren Permakultur und habe in dieser Zeit nie in Gilden gedacht — sondern in Schichten und Funktionen. So habe ich durchaus eine immergrüne Ölweide neben einen Obstbaum gesetzt oder mir passende Bodendecker überlegt und sie unter Bäume gepflanzt. Aber ich bin nie mit dem Vorsatz losgegangen, jetzt eine Pflanzgilde nach Vorbild umzusetzen. Das ist keine Nachlässigkeit, sondern hat einen Grund.

Die gängigen Darstellungen von Pflanzgilden erwecken den Eindruck, man müsse etwas Vollkommenes schaffen: An Baum X gehört exakt diese stickstofffixierende Beipflanze, dazu der Windschutz aus diesen Niederbäumen, diese Beerensträucher mit diesen Bodendeckern. Übertrage ich so ein Beispiel in meinen eigenen Garten und denke es zu Ende, merke ich: Es passt gar nicht. Den Windschutz habe ich hier bereits als Hecke. Meinen Star hätte ich vielleicht gern direkt an einem Weg, und dort steht das Trampolin oder die Terrasse. Außerdem will ich diese eine Sichtachse behalten — und so weiter.

Deshalb schaue ich lieber zuerst auf das große Ganze. Von der Vision zur Planung einzelner Räume; dort die Frage, welche Stars auf jeden Fall in den Garten sollen und wo sie am besten hinpassen. Dann: welche Niederbäume und Sträucher gewünscht sind, welche sich für diese Standorte besonders eignen — und welche Begleitpflanzen an welchen Stellen das ganze Konzept fördern und stützen.

Ich werde ständig gefragt, welche Gehölze man gut zusammen pflanzen kann und wie sie sich vertragen — ähnlich, als wären es Mischkulturpartner im Gemüsebeet. Daher verstehe ich die Begeisterung für Gilden. Es sind gute Ideen und Inspirationen. Aber dann gilt es, sie an den jeweiligen Ort anzupassen, und deshalb gehe ich nicht nach einem Gildenrezept vor, sondern nach dem Leitfaden weiter unten.

Und am Ende kostet so eine aufwendige kombinierte Pflanzung Zeit und Geld — dabei geht es meist darum, genau das zu sparen. Dutzende Bodendecker unter einen Baum zu setzen, die nach ein paar Jahren ohnehin von der Wiese überwachsen oder überschattet werden, ist ein erheblicher Aufwand, wenn daraus kein zufriedenstellender Ertrag entsteht. Ertrag kann dabei auch einfach die Freude an den Blumen und Insekten sein, die in dieser Zeit da sind. In einem kleinen Hausgarten, wo jeder Quadratmeter zählt, sind Gilden eine schöne Inspiration, um auf engem Raum eine bunte, ökologisch wertvolle und für den Baum gesunde Dichte herzustellen.

So wird aus dem Hausgarten schnell ein Waldgarten — und ein Waldgarten ist im Grunde ein Verband aus Gilden. Dann muss man wiederum schauen, welche Gilde zu welcher passt. Genau deshalb gehe ich andersherum vor: Statt gedanklich überall fertige Gilden-Sets zu platzieren, setze ich nach Hecke, Sicht- und Windschutz und den wichtigen Funktionspflanzungen — etwa gegen Erosion — zuerst die Stars. Dann schaue ich, wie ihre Schatten über den Tag und übers Jahr wandern, wie sie miteinander spielen, und überlege mir die Zwischenräume: Welche Schnittmenge haben zwei benachbarte Stars bei ihren Gildenpartnern? Welche davon dienen mir und dem Konzept wirklich — und welche stehen in meinem Fall eher im Weg?

In der Reihenfolge heißt das: Wasser und Wege planen, Stars setzen, dann überlegen, an welchen Punkten für welche Höhe noch kleinere Bäume und Sträucher dazwischen sollen und welche Rolle einer Gilde noch zu besetzen wäre. Erst zuletzt Bodendecker — für die ersten fünf Jahre und für danach — und auch das nur, wenn die Fläche in meinem täglichen Aufmerksamkeitsbereich liegt.

Eine Streuobstwiese liegt außerhalb davon. Sie wird selten besucht, im Grunde nur zur Ernte und zum Schnitt. Während ich im Hausgarten sinnvoll Erdbeeren unter den jungen Apfelbaum pflanzen kann, säe ich auf der Streuobstwiese bei der Pflanzung förderliche Wildblumen und Stauden aus — und damit endet mein Arbeitsumfang dort auch. Vielleicht noch Ölweiden, die zur gleichen Zeit reif sind wie die Apfelsorte, oder andere Beerensträucher, wenn das zu meinem Erntesystem passt und ich weiß, dass ich Zeit und Platz habe, die Ölweide später kurz und klein zu schneiden.

Auf einem Acker, wo Baumreihen die Fläche bereichern sollen, kann man einen syntropischen Agroforst aufbauen: In der Baumreihe stehen dann, ähnlich wie in einer Gilde, sehr viele Pflanzen dazwischen, die man später kürzen und irgendwann ganz herausnehmen muss. Wer Zeit und Geld hat und von den Zwischenpflanzungen in Pflege und Entnahme noch profitiert — oder von Sicht- und Windschutz, Nahrung für Insekten und Vögel —, setzt Gilden auch dort um, als Reihe gedacht. Auf manchen Sandstandorten ist das eine wertvolle Bodenverbesserung bis hin zur Voraussetzung. Aber jeder muss den zusätzlichen Aufwand in Pflanzung und Pflege einrechnen.

Vorher: die Baumscheibe grasfrei bekommen

Gras ist für einen jungen Obstbaum die stärkste Konkurrenz, die es gibt. Sein dichter Wurzelfilz nimmt genau das Wasser weg, das der Baum in den ersten Jahren zum Anwachsen braucht — und zwar in derselben obersten Bodenschicht, in der auch seine Feinwurzeln liegen.

Wer ein Jahr Zeit hat, macht die Fläche vorher frei, und der angenehmste Weg dorthin sind Heukartoffeln: Kartoffeln auf die Grasnarbe legen — gern auf eine erste dünne Heuschicht —, dann dick mit Heu oder Stroh abdecken und im Sommer noch einmal nachlegen. Im Herbst hebt man die Kartoffeln aus der Mulchschicht auf, und darunter liegt eine offene, grasfreie, durchwurzelte Stelle. Genau dort kommt im Winter der Baum hinein.

Wer diese Zeit nicht hat, hackt die Baumscheibe frei und mulcht sie. Wichtig dabei: Die Veredelungsstelle darf nie unter Mulch oder Erde verschwinden — sonst wurzelt die Edelsorte selbst durch, die Unterlage verliert ihre Wirkung, und aus dem kleinen Baum wird ein großer.

Die ersten Jahre: solange noch Licht da ist

Die Baumscheibe bleibt offen und gemulcht, aber sie muss nicht leer bleiben. Solange die Krone kaum Schatten wirft, passt dort einiges hinein:

• Erdbeeren auf die Sonnenseite. Sie decken den Boden, tragen ab dem ersten Jahr und vertragen später auch Halbschatten.
• Salate auf die schattigere Seite. Dort schießen sie im Sommer weniger schnell — und wer sie gießt, hat den Baum gleich mitgegossen. Alternativ Kapuzinerkresse: unkompliziert, schnellwachsend und eine der wenigen Salatpflanzen, die Schnecken wirklich nicht anrühren.
• Narzissen und Kaiserkrone. Sie blühen, bevor der Baum austreibt, und halten nebenbei Wühlmäuse auf Abstand.
• Kräuter an den hellen Rand — Schnittlauch, Zitronenmelisse, Oregano. Ihre Blüten holen Nützlinge in die Krone.

Was nicht hineingehört, sind Kartoffeln — jedenfalls jetzt nicht mehr. Bei der Ernte gräbt man genau dort, wo inzwischen die Feinwurzeln des Baumes liegen. Vor der Pflanzung sind sie ideal, danach nicht.

Und ein Stickstoffsammler? Auf einem gewachsenen Gartenboden meist nicht nötig. Mehr Stickstoff heißt mehr Trieb, mehr Schnitt, weichere Zellwände — also Zweige, die unter Fruchtlast leichter brechen — und mehr Blattläuse. Wer dagegen auf armem Sand pflanzt, setzt eine Ölweide dazu.

Später: der Umbau

Wenn der Baum trägt und die Krone Schatten wirft, sodass der erste Trupp langsam eingeht, säen wir in die Lücken Bodendecker wie Klee und setzen nach und nach kleine Wurzelstücke vom Beinwell darunter. Eine Beinwellwurzel lässt sich in Dutzende kleine Stücke zerteilen, und aus jedem wächst eine Pflanze. Man nennt ihn auch Nährstoffpumpe: Er wurzelt in die Tiefe und bringt massig Blattmasse hervor, die man mehrmals im Jahr absenst und als Bodenfutter liegen lässt — vor allem kurz bevor die Früchte fallen. Dann landen sie weich auf dem Beinwelllaub und verschwinden nicht im Gras. Außerdem ist Beinwell Bienenweide und ein gutes Futter für Weidetiere, besonders Sorten wie Bocking No. 4.

Ansonsten schaue ich, wie viel Arbeit für Ernte ich aus der Fläche noch haben möchte. Weiter weg von der Küche nehme ich unkomplizierte Bodendecker des Standorts, die das Gras fernhalten, und Küchenkräuter für den Halbschatten — sofern sie weder bei der Baumpflege noch beim Ernten stören. Und irgendwann ist ein Apfelbaum für Kinder auch ein schöner Kletter- oder Schaukelbaum. Wenn er diese Größe erreicht hat, darf der Grasanteil ruhig wieder überwiegen.